对开心、快乐，人们并不陌生，“欢喜”却是滋味别具的。像我这样情感粗粝的人，开始以为这是一回事。比如“洞房花烛夜，金榜题名时”，难道不就是欢喜?年纪稍长便觉得不对了，那也就是个满足，或者算是荣耀，顶多也就是春风得意马蹄疾的嘚瑟罢了。
欢喜，则更深入心灵深处。按说，人得到这欢喜的机会倒也不少，但它是一种沁入心脾的愉悦，一种回味绵长的滋味。比如信徒豁然参透佛陀的一句偈语，那种顿悟的感觉是何等畅快淋漓;比如误入藕花深处的李清照，心问争渡争渡，望着惊起的一滩鸥鹭，那种欣喜由衷的沉浸。其实与朋友交往，对上了，也总有欢喜相生。比如这次同游铜陵的几位作家，许辉儒雅，最近专注于对国学传统经典的个性化解读;王跃文生动，街谈巷说俯拾皆是;刘醒龙有步履量天下的豪气;意气洋洋的毕飞宇，则是语不惊人死不休的肌肉男，就算在车上的闲扯，都让我感到欢喜。有一次说起评奖，毕飞宇说：“您主持的评奖，我得过十几个呢!”天哪，搜肠刮肚，还真想不全。便说：“官方的，民间的，倒是主持过不少呢。只知道有一次，郁达夫奖，你上台领奖的开场白是记得的。”毕飞宇倒愣了：“我说的啥?”“你说，我很高兴得到郁达夫奖，因为这个奖是干净的。”毕飞宇大笑，“对对对，”他说，“那是我刚刚拒绝了另外一个奖，我听说了那里面的不堪，我去领，丢人!而郁达夫奖，公开公平公正。我是要干净的人!……”
我心说，天哪，这桥段太经典，够入新《世说》呢。
倒不是因为他夸了我。和干净率直的人在一起，就是令人欢喜。
到铜陵后第一天的晚饭，与久别重逢的朋友们谈笑一通，我就悄悄奔宾馆门外去了。
那时候已经是晚上10点了吧?
走出宾馆的时候，并不知道要去哪儿，在门口遇见了刚刚迎候我入住的姑娘，问陈老师还要出去?我说是的，出去走走。她说，过一条街就是天井湖哦。
我就先把自己投入到那璀璨的街市里，渐渐又离开那璀璨，步入湖畔的林荫之间。初走上湖畔，还能见几对情侣和几个步行者，不觉中走过了一座石桥，左右皆是静默的湖水和静默的杨柳，远方或是环湖的丘陵，或是湖畔的灯火，似乎离我相当遥远。
夜色朦胧中见一条长椅，想过去坐，用手机搜搜天井湖的词条，重温李白、黄山谷的诗章。忽想，何必?清风朗月不用一钱买，意醉何须古人催。记起有诗赞过：到眼风光皆画卷，铜陵未必逊姑苏。这般豪迈，被夜色笼罩的我当然无法评判。但我相信，此刻天井湖之静谧，是西子湖无法相比的。
想起一天都被喧闹裹挟着——早晨我绕过半个北京城，从地处城北四五环之间的家中，到了北京南站。先是陷在壅塞的车流里，后是卷进奔向站台的人流里，最后是沉浸在铜陵主人的热情里。
此时的静，岂不是另一种欢喜。
静静地走，忘路之远近，竟然迷了方向。导航，我又是个“菜鸟”，听手机的指挥，绕来绕去，居然走不出那岛了。好在发现了一位值更的协警，才知道，我已经走到天井湖的另一端。
协警往隐隐的灯火处一指：“您问的那个饭店，在湖那边呢!”
夜深人静，出租车是没有了，发现在路边，有一辆共享电单车。
一周前去过另外一座城市，似乎是为了城市整洁，他们取消了共享单车，只剩下独一品牌的共享电单车。那次我曾扫码，被拒绝，称“65岁以上老人谢绝使用”。当然是为我们安全考虑。不过心中还是有股将被“开除球籍”的愤愤呢。铜陵难道会这样?便也心怀惴惴地扫这码。“啪”，天不灭我，铜陵懂我。一晚上静的沉浸，顿化作豪横的驱驰。老夫聊发少年狂，迤逦在铜陵的夜色里……
在铜陵图书馆的读者见面会上，我不无得意地吹嘘，我说有了天井湖的静享和长江西路上的狂奔，我觉自己和铜陵“一见如故”。
这个长江边上的小小城市，“一见如故”，却也可说“一见倾心”。
铜陵因铜以名，因铜以兴，自商周迄今，采铜冶铜已历3000年之久。我倾心于她，固然因为历史的膜拜，手抚出土的3000多年前的铜渣，不能不心生敬畏。而仅仅访问了两天，这城市的文化创意迭出，更是不断触动着我。或许，这才是我倾心于她的真正理由。
那天我们来到一座名为“铜官山1978文化创意园”的铜矿遗址参观。据我所知，中国近现代工业遗存的保护，自民国初年筹建“交通博物馆”肇始，已有百年的历程。近年，被列入国家级保护单位的工业遗存也日渐增多，如大庆油田的第一口油井、京张铁路的青龙桥路段、长春一汽的老建筑等等，有些项目我退休前也曾参观过。然而这次进入以“铜官山铜矿”为命题的创意园，我的心一下子被揪扯了。这是铜官山铜矿上个世纪60—70年代生活场景的复原。耳畔响着我们那个年代的歌曲，走进一间间保留原样的工人宿舍，看看张贴在墙上的标语口号……创意园的设计者甚至重现了一截矿洞，展示了当年的矿车，掘进用的风镐……
在煤矿干过十年掘进工的我，当然倍觉亲切。
那井巷和我做过的几乎一样。
那矿车和我曾经窜上窜下的矿车也相差无几，它曾经把我卷到铁轨底下。
那打岩石炮眼的风钻，都和我用过的型号相近。
……
准确地说，这种涌动起的亲切，和我的个人遭遇相关。
如果说，走进老铜矿的激动，是因了个人的遭遇。那么到了第二天，当我们来到大通古镇，乘轮渡登上闻名已久的江心洲，走进和悦老街时，我算是真正领教铜陵人文化上的境界了。
我见过太多以“文化”为名重建的“古镇”，我甚至见过某地以历史的名义，推倒了所谓“衰败”的街区，建起了一片崭新的“遗址”。
难怪冯骥才几乎每次开会都要呼吁，救救我们古老的民居。
我没有料到，江心洲上的和悦老街所展示的，竟然是原汁原味的衰败!除了几处牌坊和山墙为了安全的缘故而做了必要的支撑，其他一如旧制——参差不齐的马头墙，各司其职的鱼鳞瓦、沟头瓦、滴水瓦，各式各样的窗格和门面，包括经风沐雨的招幌、尘土遮蔽的屋顶……就连它们的倾圮样子，也丝毫不加修葺。
历史的倾诉、沧桑的嘘叹、废墟的悲凉，扑面而来。
这无疑是一种衰颓之美。我不由得想起几年前有人曾有“重修圆明园”的呼吁，建议在现有圆明园遗址上，重建那片被英法联军焚毁的辉煌。
我赞同百家争鸣，但不得不说，为这气势恢宏的建议冒了一身冷汗。
大通古镇与其一衣带水的江心洲，因其曾为长江航运的重要码头而喧闹一时，人说上个世纪二三十年代，和悦老街人气繁盛，从酒肆金局到清吟小班，从江边码头到书坊会馆，商贾船夫、贩夫走卒，往来不绝。位于和悦二街的官府衙门，也都齐整肃然，八面威风。随着日本侵华战争的爆发和“焦土抗战”的实施，和悦沙洲才渐渐倾圮衰落。
我以为，我的心思与铜陵人相近。
历史的变迁固可自豪，而历史的沧桑也自有美处。相近的心思是，我们都喜欢这废墟之美。
然而，铜陵并不仅止于“废墟之美”。“废墟”之后。信心满满的主人又带我们去看另一座村庄。
和“废墟之美”相对应，犁桥村却以“前卫之美”令我目瞪口呆。
犁桥村的村后，一片宁静的水域澄平如镜。水域的岸线，是一排崭新的楼宇，楼宇的背后，一座古塔婷婷遥望。蓝天湛湛，楼宇如带。和这古塔相映照的，是如镜的水面上，一间晶莹剔透的玻璃房。玻璃房里，似有一件人体雕塑陈列。主人说，这是我们村里“一个人”的博物馆，那“一个人”，会时不时更换，游人也可以搭船过去，隔水眺望。我不免一笑，心说，所谓伊人，在水一方;所谓伊人，在水之湄。谁知创作者咋来的灵感呢?反正这是人和艺术交融、人和自然交融的境界，你看画，别人也看你。你我皆在画中游。
犁桥村的“前卫”，并不是凌空蹈虚的糊涂乱抹，是生发于民间又超迈于现实的灵性之作。我们的生活，既需要废墟的凝重，也需要艺术的空灵，一个民族品格的丰富性厚重感以及审美经验的养成，靠我们的生活一点点浸透一点点积攒。而艺术家，他们在造就自我的时候，也造就了一个民族一个时代。
立于村庄街角的是一件装置艺术作品，有意无意似的，用农家淘汰的农具、家具、箩筐……瓶瓶罐罐拼接搭建，这是为农耕文化竖起一块丰碑吗?抑或是对往日时光的叹惋。伫立于此，我和朋友们又不由得会心一笑。现代艺术，有以怪异出新而辣眼，也有以崭新的艺术呈现化腐朽为神奇，呈现给生活新的感悟。我相信犁桥村的村民们，已经习惯了生活向艺术化演进的历程。流连于他们的街巷，抽象的、变形的、写实的壁画比比皆是，矗立于庭院街角的装置艺术不断闯入眼帘，奇怪的是，我们并无违和之感，倒渐渐从这现代艺术装饰的乡村，感到了一种向美的生活力量。
在铜陵，是不是又获得了另一种欢喜?
