库车东湖的“鸠摩罗什塔”，虽然只承载了短短几年的风霜，然而，它在我心里却是跨越了千年想去朝拜的“圣地”。
去年初夏，在同学刘艳夫妇的带领下，我与还在完善中的“罗什塔”初见。首遇，我就被它惊艳到了。七层六棱塔，披着金色的外衣，在灯光的照射下更显得金碧辉煌，在湖周围楼宇灯光的映衬下美轮美奂，神秘无比。我想知道它是如何穿越大唐来到这里?想知道它来到这里是为了什么?想知道它是拯救了银河系，然后一跃冲天来到这里稳坐的吗?
那日，驱车经过塔西侧时，看到白昼里的罗什塔普通极了，好像一位来不及盛装的女子落寞地伫立在那里，用无尽忧伤的眼神凝视着静静的湖面，而水面泛起的波光似在竭尽全力与之呼应，安慰着她，和她一起等待夜幕的降临，也在等候每一天的华丽登场。
带着一窥究竟的好奇，我很想再次与罗什塔相遇，只是感觉东湖太大了，几次想凭脚力去丈量湖畔，去膜拜她而不得。那日，因疫情防控需要，封闭的小区终于解除静态管理了，带着放飞自我的心情，带着探索的好奇心，循着一片建筑工地的小道向西而去，远远望见夕阳下的罗什塔仿佛就在眼前，这一种又不同于夜晚的炫丽身姿引得我再次来到她的面前。
一座修建工整的无名大桥把东湖分成南北两个湖面。北侧的湖小了很多，船形亭子和长廊、栈道静静地落在波光粼粼的水面，泛起的倒影，和枕着圆形叶片的含羞欲放的白色睡莲，与湖侧垂柳的顾影自怜相对无言，而桥南侧的大湖却是曼妙无比。
倚栏低头看去，顺着水流方向的水草摇曳顾盼相互拥抱在一起，让人想起《再别康桥》：“……那河畔的金柳，是夕阳中的新娘;波光里的艳影，在我的心头荡漾。
软泥上的青荇，油油的在水底招摇;在康河的柔波里，我甘心做一条水草……”
从柔柔的水草把视线投向远方，咦，前方那座湖心小岛好像初见，上面的绿植异常茂密，甚至遮住了看向前方的马路，仿佛是一家大宅院的影壁墙，让东湖成为一位犹抱琵琶半遮面的抚琴女子，勾起了我更想一窥真容的好奇心。湖面的微风轻柔地抚摸着我的脸颊，恨不能多生出一双眼去赏怡丽的湖景，湖畔草坪旁的林荫道上是漫步的行人，远处亭子里的歌声随风进入我的耳膜，在映入水面的倒影中，只见水面的塔影，让我不由得把视线收回到一侧的罗什塔身上，只因此时的罗什塔如同一群佳丽中那位最吸睛的女子。她落落大方地玉立在那里，用一双深邃神秘的眸子注视着一旁已安静下来的建筑工地，也看向每一位来打卡的游人。
夕阳下的罗什塔柔美至极，她没有夜晚的华彩，也不是白日里的平常，在霞光里，她浑身披着一层圣洁的光泽。增一分，有些耀目;减一分，又有些暗淡。七层塔身散发着庄重的神采，挂在每个飞檐角下的风铃在微风中摇晃着身躯，如一名撒娇的孩子，也似大漠中驼背上发出阵阵铃声的铜铃。每一面紧闭的大门上方的高僧塑像，庄严地俯看着众生，此时的罗什塔是一种让人看着舒服，想近距离相处的样子。
顺着被草坪包围的台阶走近塔前，游客很少，竟然有人看守。信步看向塔身上的佛像，我用目光抚摸塔身时，一座神态各异的佛像或端坐，或站立，托塔天王的威武样子，让人想起“镇妖宝塔”不知又要去发难谁了。坐在莲花之上的观音菩萨正慈悲地看向前方，反弹着琵琶的飞天女仿佛正弹奏着一曲绝世霓裳曲。雕刻中的人物裙袂飘飘，曲线分明，一种轻盈的神韵让人浮想联翩。忽然发现一座踞在佛龛的菩萨竟然有断指，想必是有人想借菩萨的佛力所致，于是近前拍摄，却被告知不允，见我并未有想触摸的举动，身着安保制服的守塔人，一位中年维族女子只是远远看着我，任我心痛地看着那缺失的玉指。塔并未对公众开放，六扇铜钉木门紧闭，神秘地将人们拒之于门外，任凭来者直抒胸臆去想象塔内地宫、弯转的梯阶，或者墙壁上的绘画。人们若想向佛祖祈求什么，只能在塔外近前膜拜。
我不明白，既然是来祈求，为何又要去伤害?仅仅只是被好奇心驱使，想试试材质的坚硬程度?或许是别的，但哪怕是石雕或者塑刻的菩萨，他们也是有生命力的，他们会痛，会疼，会苦，会悲，会喜，会嗔，只是他们有口却不说，只愿用大慈大悲的善良去感化无知者。有道是无知者无畏，对于信仰他们的人来说，他们就是有生命力的神，他们能够让人们获得心灵的宁静，他们足以唤起他人心中的善，只要你足够虔诚。
我曾在去峨眉山的山道上见过一位一步一叩首的人。男子一副五体投地的“装备”，戴着厚厚的手掌套，直立双手举过头顶，合十下扑，一步一起地前行。当时我并不理解他的信仰，如今当我仰视着塔身上的雕刻，看着那尊尊代表智慧的高僧造像时，我恍然读懂了他们虔诚的背后深藏的信仰，也许是因为拜过某个菩萨后，心愿达成，于是用这种方式来感谢菩萨。他们的虔诚里是感恩，是知足，是一种力量。
罗什塔这座庄严恢宏的塔，是为了纪念中国佛教八宗之祖、译经泰斗鸠摩罗什，其设计元素来自克孜尔石窟、库木吐拉千佛洞、苏巴什佛寺等当地龟兹艺术，又结合了汉唐文化元素，是一座将艺术风格完美地装饰在佛塔之上的塔，塔身主雕像为鸠摩罗什、玄奘、不空、真谛圣像，其他装饰为龟兹文化的佛、菩萨、飞天及佛窟文化装饰等。在以圆雕及浮雕形式装饰的塔身，在金色灯光的映衬下，显得金碧辉煌，远远望去，犹如穿越到了盛唐时期的长安，与我曾经看到过的西安夜景颇有几分相似之处，也使这座库车市的标志性建筑更具有艺术性与观赏性。
在欣赏这些艺术雕刻时，我发现一二层塔基上的浮雕，足以让这座融合了多种元素的现代塔，成为对后人进行古丝绸之路文化教育的基地。
在一、二层塔基表面，用在大理石上雕刻的方式，为人们再现了张骞出使西域的路线，他用使节、骆驼、商队打通了一座融合东西方文化，乃至连结世界的古丝绸之路的桥梁。我在位于成都南丝绸之路起点位置的丝绸小镇的“四川丝绸博物馆”里看到北丝绸之路时，仿佛就听到了古道上的驼铃声响起。如今在这座代表今天的龟兹古城的塔面前，我仿佛看到了古今交错的时光折叠在一起，如今的汽车、火车、飞机用朝发夕至的快捷替代了驼马的一步一趋，我似乎看到了一座包容性极强的现代化城市正在古老的丝绸古道上焕发着新的生机。
站在塔身上环形的雕刻前，人们不难从古丝绸之路的地名上、衔草结环、马背上高耸的货物、以及雕塑人物的衣着、神态等栩栩如生的雕刻中，看到农耕文明和游牧民族融合在一起，形成了一种新的文化传播载体，距龟兹古城十多公里的“苏巴什大佛遗址”以及拜城县克孜儿千佛洞等便是最好的例证，贯通天山南北的“独库公路”更是让库车这座沿用了近三百年的古老城市名闻天下。
这片神奇的土地，古往今来，有多少英雄在这里开疆拓土?用热血书写传奇;古来征战几人还?多少兵士征战沙场，一腔热血为家园?从出使西域的张骞，到战死沙场的李崇高;从平定西域的班超，到苦守飞地的郭昕，他们将生命抛洒在这片广袤的土地，也将一种开拓和坚韧的精神，铸入一个民族的灵魂之中。在这大漠戈壁的绿洲古国，有多少人，祖祖辈辈在此生活，在此繁衍生息，最终也安息于此。古诗中咏道“西出阳关无故人”，然而这里对他们来说，早已不是遥远的边关，而是一个永恒的故乡!一座灿烂的文明新城!
